跟我认识久了的都知道，我很爱挑一些不那么出名的旅行地，就图它们景美人少，可以安安心心坐在街边喝杯咖啡，看看窗外的形形色色的人们。年的秋天时候正好买到了非常便宜的香港飞杜塞尔多夫的机票，在柏林呆了几天后，闲不住便飞到了波罗的海的爱沙尼亚和拉脱维亚，虽说也是欧洲，但真的和意大利、法国那些感觉完全不同。
机缘巧合下，去年夏天又去了一次，感觉与秋天真的完全不一样，也有更多可以玩的东西和地方。
俯瞰塔林古城
与我们熟知的法国、意大利不同，位于波罗的海的爱沙尼亚和拉脱维亚是欧洲地图上很神奇的存在，两个国家，都位于连接北欧与东欧的要冲路口，都在历史上长期被周边大国统治，也都历经艰辛而终于重获独立与新生……你甚至不曾想到小小的爱沙尼亚竟然是Skype的发源地。
帕尔努是个挺美的小城，而且中国游客不多
中世纪老城
从文化上来说，爱沙尼亚是个北欧国家，而不是大家印象中的东欧。爱沙尼亚和芬兰非常接近，塔林和赫尔辛基隔海相望，两小时便能坐船到达。因此两个国家的语言很相近，文化也很近，甚至国歌都是用的同一个调。一到夏季，芬兰人总爱往爱沙尼亚的海滨城市帕尔努跑，这里被称为“夏都”。实际上，帕尔努夏天的平均温度也就是20度左右，海水温度就更冷了，当然，对于芬兰人来说这里是算很暖和部的地方了。
不过，爱沙尼亚最受欢迎的旅行地还是首都塔林市的旧城区。现在，欧洲大部分中世纪建筑都消失在历史的尘埃里，而爱沙尼亚大部分建筑、街道都完整地保存了下来，当然这离不开联合国教科文组织世界遗产中心的努力，旧城区的建筑、街道是整个欧洲的最佳诠释，气氛古老，与众不同。
人曾经说过：“欧洲是石头做的，俄罗斯是木头做的。”那么对于爱沙尼亚这样融合了俄罗斯和欧洲特征两者的国家，你很难去形容。塔林最初给我的感觉是这里有点像布拉格，或是去掉了小桥、流水和贡多拉的威尼斯。但塔林更古旧，保存完好的古城被中世纪的城墙环绕着，蜿蜒的鹅卵石小道和铁锈路灯、哥特式尖顶建筑和中世纪市场，如果不是时而看到的麦当劳招牌，我还以为时空错乱到了13世纪。
老城内很多当时用于防御的建筑
建于13至16世纪的塔林，有着多姿多彩的三角形房屋、半隐蔽的庭院、宏伟的教堂和迷宫式设计的中世纪小街，在今天，都成为了这个城市最大的旅游资本。古城区是整个塔林的精华所在，不大，步行就可以游览。花上不到2欧元，你就可以爬上45级台阶，然后到达城墙。
圣奥拉夫教堂
圣奥拉夫教堂和塔楼建于很早以前，确切地说在至年。圣奥拉夫教堂是世界上最高的建筑之一，它巨大的——米的尖顶，对于波罗的海上的船只是极好的路标，同时也是非常有效的避雷针。现在略小的米的尖塔仍然作为塔林老城的一个重要标志，每年的4月到10月，游客可以登上该塔的石顶，观赏壮观而炫目的老城全貌。
网红观景台，可以俯瞰老城的大部分建筑，清晨去的话，人会比较少
爱沙尼亚在二战前是独立的国家，后再在二战后被斯大林纳入苏联，直到年才重新获得独立，所以塔林仍保留了一些俄罗斯风格的东正教堂建筑。
塔林老城入口，一进其中，就仿佛进入中世纪
事实上，二战期间，塔林曾饱受轰炸，在后来的40多年里，城市更是残旧不堪，大部分的当地人遗弃了老城搬迁了出去。后来，政府修复了塔林，联合国也将之列为世界文化遗产。老城四周一条2.4公里长的城墙，目前保留下来约3/4。战时的圆碉堡，仍有18个巍然屹立，穿梭古城，总会不期而遇。其中最有趣的一个竟然叫“胖大妈玛格烈”，站在上面可以远眺迷人的波罗的海。
欧洲的十字路口
如今，塔林老城依然保持着中世纪的风格，多条鹅卵石小街，为游人设下迷局。但仔细观察后，你会发现，每条街道都以行业命名，如市集街、金饰街、药店街、车夫街、鞋匠街、司令官街等。
如迷宫一般的老城，还是是不少人居住其中了，更给老城添加了烟火气
圣凯瑟琳通道是一条贯穿Vene和Müürivahe街之间的狭长走道，沿着它可以走到圣凯瑟琳教堂。令这条通道受欢迎的原因是在小巷南侧的工作室，在小小的房间内，艺术家正用传统的方式制作玻璃器皿、帽子、被子、陶器、珠宝、手绘丝绸和其他商品。
市政厅广场
想要在老城不迷路，就得认准市政厅广场这个地标。几个世纪以来这里一直是塔林人的生活重心，四周环绕着精致的小商店，夏天的户外咖啡座更是天天爆满。在广场北侧，成立于年的欧洲最古老的药店仍在营业。
据说，那时生病的市议员曾在这里购买风干的青蛙腿、虫皮和黑猫血。现在药店仍出售比较传统的药物，同时也售卖以古法制作的杏仁蛋白糖。不过，真的不建议你尝试，因为真的太甜了，不过当地人真的非常爱吃。
我也尝试了一下画杏仁糖，真的是蛮难的，一般游客可以报名参加的
这种用杏仁糊和糖制作的糖果通常会做成可爱的卡通动物和人物造型，非常有趣。Kalev是爱沙尼亚最受欢迎的杏仁糖和巧克力制造商，在塔林的KalevCandyShop杏仁糖作坊不但可以看师傅们是如何手工做出各种造型的杏仁糖，还可以自己DIY，绘制自己专属的杏仁糖图案。
KalevCandyShop
虽然塔林还保留着旧时的商铺和生活方式，但现代化已经慢慢影响到了老城，随着旅游业的发展，老房子几乎都改造成精品店和餐馆。从市政厅广场沿狭窄的街道穿过拱形穹窿就可到达布满咖啡馆和手工艺品店的庭院，17世纪商贾的宅院已修葺一新变成酒店和餐厅，供应各国美食。比如Leib，这家餐厅在当地非常出名，还自带了一个庭院。
Leib
爱沙尼亚的黑面包特别好吃，对我我这样的面包星人来说，常常一盘很不够。
Leib这个词在爱沙尼亚语里意味着黑面包，这种面包伴随着爱沙尼亚人的成长，很多人在离开家乡后仍对它念念不忘。Leib象征着新鲜、温暖、单纯和可靠，而爱沙尼亚人，正如这家餐厅一样。
这道菜由用藜麦、胡萝卜、南瓜制成，挺能代表新的爱沙尼亚菜，有点偏向北欧菜风格，非常重视食物本来的味道。
受到历史因素的影响，爱沙尼亚的日常菜系融合了俄罗斯，北欧和德国的特点，黑面包，黑布丁和血肠都是餐桌上的标配。如今的游客几乎都能在塔林找到一些他们熟悉的食物，爱尔兰人可以找到黑啤酒，意大利人可以找到比萨餐厅，俄罗斯人则可以找到喝伏特加的小酒馆，招待的衬衫穿在皮带之外，盖住了他的长裤，而来自非洲的游客会发现是莫桑比克厨师在为他们掌勺，手中拿着的正是他们最爱的辣椒粉和大蒜。也正因为愈发现代化的开发，有人将塔林比作“新布拉格”，不知这是赞扬还是讽刺。但不管如何，老城人的生活依旧。
里加老城中心
波罗的海中心
从塔林坐大巴三四小时，便到达了拉脱维亚首都里加。爱沙尼亚和拉脱维亚的区别，在塔林和里加这两座首都也许可以最清楚地看到——这两座城市都惊人得美丽，但方式却大不相同。
里加位于波罗的海国家的中心地带，素有“北方巴黎”的美称。要看懂里加老城的建筑，先得从了解历史开始。13世纪由日耳曼十字军建立了里加，直到一战之前这里都深受日耳曼文化影响，老城内的中世纪建筑也多带日耳曼风格。里加老城内最值得一看的中世纪建筑是里加大教堂。
DomeSquare
里加大教堂所在的座堂广场（DomeSquare）是老城最大的广场，夏季广场周围会有许多露天咖啡馆和酒吧。这个教堂也是波罗的海地区最大的中世纪教堂，始建于13世纪、历经数次改建，将罗马式、巴洛克式和哥特式风格融合于一身，非常有趣。
里加老城不大，基本上步行就能转完。在里加老城内，几乎所有尖顶建筑上都有一只金黄色的公鸡风信标，不过，有一栋建筑的屋顶标志却是一只黑色的猫，这就是里加老城内独有的、也是非常有名的“猫屋”。
猫屋
猫屋的主人曾经是德国商业行会的会员，由于生活不检点被行会开除了。出于泄愤，这个家伙就在行会的对面盖了这座黄色小楼（第三张照片猫屋对面雕刻精美的灰白色大楼，就是当年的商业行会），并在楼顶上弄了一只黑猫的小雕塑，并将猫尾朝天，“后庭”朝向行会的大楼，以黑猫这种侮辱性的姿势来表示自己的不满。商业行会当然不能接受这样的举动，于是就不停地抗议这种侮辱行为。
最后，这场争执在法院的介入下得以调解。行会和猫屋主人达成协议，保留这栋建筑，但必须改变猫的朝向，将猫头对向行会。今天，当年的猫屋主人和行会都不复存在了，留给人们的则是一座匠心独具的建筑和可以津津乐道的话题。
里加最著名的三兄弟，实际上一点都不起眼，很容易错过
在里加教堂广场背后的一条小巷子里，有三栋很破旧的老房子，当地人叫它“三兄弟屋”。尽管房子破旧，但他们“兄弟三个”却是里加老城中不同建筑风格的典范。这三栋建筑分别代表里加在中世纪不同时期的建筑风格，也是迄今为止里加保存最完整的石头建筑。虽然它们是兄弟，但相隔都差不多有年时间。三栋老房子之所以出名，最主要原因是它充分展示了当年里加人如何在狭小空间内利用土地的智慧，它的建筑风格有点类似于布拉格的黄金巷。
新艺术之都
实际上，里加分为新城和老城，矗立在自由广场上的自由纪念碑是城市古老和现代的分界线。
虽然同为首都，但里加并没有爱沙尼亚的塔林老城那么幸运，二战期间，里加几乎被夷为平地。19世纪末到20世纪初，里加和欧洲许多老城市一样，开始发展新城，大量的新兴建筑在老城外拔地而起，当时的建筑设计师们开创出了新艺术建筑风格（ArtNouveau），或称为青年风格（Jugendstil）。
单独看每栋建筑都美轮美奂，但这么多艺术风格鲜明到夸张的建筑集中展现在面前时，就有了一种强烈的震撼感。
这种新风格强调自由创作，通过各种流线以及面具、怪兽、花朵等图案装饰房子的外观。因此千万不要把时间都消耗在老城里，一定要来新艺术建筑群这里看看，绝对是大开眼界。
老墙的石砖上，挂着Padegs的雕像，他是拉脱维亚最杰出的现代艺术家。当时定居里加的建筑师，把里加城池当做Padegs反叛艺术的画布。
精巧的新艺术主义建筑，满满当当地塞进当年里加的新城，如今成为游人漫步里加观光的必到街区。"里加新艺术建筑区"（ArtNouveauRiga），是指老城北部的阿尔伯特大街（Alberta）、伊里莎白大街（Elizabetes）、斯特拉涅库大街（Strelnieku）等几条街道。这里集中着里加大约栋新艺术建筑中的绝大部分。单独看每栋建筑都美轮美奂，却没有什么深刻印象，但这么多艺术风格鲜明到夸张的建筑集中展现在面前时，就有了一种强烈的震撼感。
里加新艺术博物馆
走进一栋老楼，美妙的螺旋楼梯，任凭谁都会被吸引。房子的主人是是当年里加卓有名气的建筑师，他在年指导修建了这栋民居，把自己的家就安在自己作品的一楼。
时光荏苒，主人离去，这里成为了向公众开放的里加新艺术博物馆（RigaArtNouveauMeseum）。
博物馆内部其中就是当时民居的布置
在这家博物馆里，所有导游都会身着20世纪初欧洲上流社会的礼服。与其说这是个博物馆，不如说是一栋民居更合适，虽然从布展上来说，都不如爱沙尼亚和芬兰的博物馆精妙，却展出的都是某个家庭的日常生活，而访问者大概可以从这些生活的遗迹中，寻找出19世纪末20世纪初全球那些重大的变革的痕迹吧。
BaltiJaamaTurg
最后到了大家最喜闻乐见的购物时间。先推荐下塔林和里加的购物点，如果你对琥珀很了解的话，可以买，波罗的海一带盛产这些。
不过如果是想买些更有意义的手信或感受当地人生活，不妨去以下几个地方看看。
市场内有当地最好的咖啡
BaltiJaamaTurg是离塔林中央火车站很近的市场。你可以找到各式各样的商品。类似的市场还有Kekturg中心市场。
TelliskiviLoomelinnak，时尚的老旧工厂与小巧的古董店完美结合，咖啡馆采用爱沙尼亚设计，时尚精致。
Rotermann区，这是一个老工业区，超现代风格地重建后这片区域有了刺激的建筑格局。这一区经常组织各类文化活动，还有时尚的小店、餐馆和旅店。
到了里加，可以买一些拉脱维亚的特产黑药酒，当然新城附近也有很多当地潮牌店。有时间可以慢慢逛下。
吃素的赞赏
